Строительные материалы своими руками

  • Комментариев: 19
  • Просмотров: 2158
Строительные материалы своими руками

Реклама

Содержание ✓

Статья пригодится тем кто не обладает достаточным количеством финансов для покупки дорогих “фирменных” строительных материалов, а хочет построить своими руками любой объект из подручных средств – будь то небольшой жилой дом, курятник  или любая хозпостройка. Статья основана на популярном в советское время  “Учебнике по строительству” и дополнена собственными наблюдениями и решениями.

Почти все строительные материалы, необходимые для возведения дома и тем более хозпостроек (хозяйственных построек из разряда сараев, курятников, конюшен, свинарников и прочего) строитель может найти на см строительной площадке. Они разделяются на четыре основных группы:

1-я группа.

Строительные материалы, оставшиеся от разрушенных кирпичных, бетонных и каменных зданий, в виде целого кирпича (30 — 40 %), половинка (20 — 25 %), кирпичного щебня (30—35%), кирпичной крошки (от 2—3%), затвердевших растворов. Разбитый бетон, в виде глыб или отдельных кусков разнообразного вида и величины, камни разных пород и разной величины.

Иногда встречаются ступени, цокольный камень, карнизные плиты, правильной формы кубы-блоки, плиты. Они по преимуществу—из известковой плиты, мрамора или песчаника.

Кроме этих материалов, на месте разрушенных зданий остаются от штукатурных работ большие кучи затвердевшего известкового, или алебастрового раствора. Здесь же иногда могут оказаться печные приборы: стальные изделия, топочные, поддувальные, вьюшечные и прочищальные дверцы, плиты для кухонных очагов, духовые (пирожные) шкафы, фаясы, стальные связи в виде полосовой стати, гвозди, штыри, костыли, планки, строительные скобы, болты, а иногда и кожухи для печей из кровельного железа.

Все это надо подобрать, выправить, отбить раствор, очистить ржавчину, отжечь, смазать каким-либо жиром и убрать. Для строительства всякий гвоздь, всякая скоба пригодятся и их иногда нечем заменить.

2-я группа.

Строительные материалы местного происхождения, которые находятся на территории постройки: глины, суглинки, земли, пески разной крупности и сортов, камни, солома, камыш, мякина, торф и многие другие, им подобные.

Они находятся близ возводимого жилого здания, а иногда на таком расстоянии, что их возможно подвезти на строительство на тачках силами самих застройщиков.

Местных материалов должно быть такое количество, чтобы их хватило с избытком не только на возведение дома или хозпостройки, но и на всю усадьбу (дом с двором).

Читайте также: Каркасный дом своими руками – фото и ход строительства

3-я группа.

Деревянные строительные материалы. К ним относятся: ветви лиственных деревьев, лапник, хворост, жерди, подтоварник (бревна в отрубе не более 8— 10 см в диаметре), пластины и бревна. Из последних, то есть бревен, необходимо напилить для постройки доски половые, не тоньше 35 мм, тес для подшивки потолков, перегородок, фронтонов, косяки для оконных и дверных проемов, бруски для оконных переплетов и бруски для обвязок дверей, нащепать драни или лучины (специальной) для кровли, наколоть штукатурной драни, заготовить бруски для половых плинтусов, доски дли наличников и т. п.

Необходимое количество деревянных материалов должно быть увязано с их реальной потребностью для данной стройки, которая подробно указана ниже.

4-я группа.

Строительные материалы, которые со старых построек получить нельзя. При строительстве своими руками они употребляются в небольшом количестве, например: несколько килограммов гвоздей разных сортов, сортовая сталь, стекло, олифа, оконные и дверные приборы и 5—10 кг сухой краски. Приобрести эти материалы надо заблаговременно, чтобы не задержать к намеченному сроку готовность постройки.

Укажем, как надо материалы собирать, складывать и хранить.

Цельный кирпич (или с отбитыми кромками и углами) должен быть очищен от раствора и сложен около места постройки в клетки. По высоте клетка кладется в 25 ряд, а в плане каждый ряд по 10 кирпичей (см. pис 1, 2 и 3). Четыре клетки составляют тысячу кирпичей, так кирпич легко считать и принимать.

Можно кирпич уложить в один штабель, в который укладывается от 50 до 10000 штук, смотря по наличию места на строительной площадке.

Половняк.

Половняк—битый кирпич — равен половине или больше половины целого. Его надо очистить от раствора и сложить на ровном месте в клетки или штабели на подкладках из тонкого теса, чтобы он не развалился.

Половняк также идет на постройку—на кладку стен, цоколей; за неимением камня иногда половняк идет на устройство фундаментов и других частей здания.

Кирпичный щебень.

Кирпичный щебень бывает размером в четверть кирпича и меньше; иногда он называется кирпичным мусором. Это неверно, так как кирпичный щебень очень ценный материал: он идет в строительстве на известковый бетон, на устройство фундаментов, на глинобетон и т. п.

Обычно кирпичный щебень от разрушенных зданий встречается с приставшими к нему кусками известкового или алебастрового раствора разной величины. Такой щебень идет на устройство подготовительного слоя, под полы первого этажа, на известково-бетонные стены.

Читайте также: Строим дачный домик своими руками – фото от фундамента до крыши

Кирпичная крошка и мука (порошок).

Кирпичная крошка — это мелкий щебень, размером в объеме от 1 см3 и менее, а кирпичная мука получается от толчения кирпича и просеивания через мелкие сита. Крошка идет в бетоны, а мука в растворы (известково-глиняный и др.). Кирпичный щебень, крошка и мука складываются в конусные кучи, объемом до 1 м3 при высоте конуса в 1 м и «мера в перекидку 3 м» (рис. 4).

Иногда применяется разборный мерный бездонный (из досок) ящик, размером внутри: ширина, длина и высота по одному метру. Таким образом, объем ящика точно равен 1 м3. В этих ящиках можно принимать каменный щебень, песок, известь-кипелку, пушонку, алебастр, цемент и прочие сыпучие строительные материалы. На рис. 5 представлен разборный кубический метр в виде ящика: толщина досок 3 см, ширина их 17 см; на ящик пойдет 24 доски, длиною каждая по 140 см; гвоздей не требуется. Из всех строительных материалов, оставшихся от разрушенных зданий, известковый, алебастровый растворы и кирпичную муку необходимо хранить под навесом или в сарае для зашиты от возможного намокания и порчи.

Цокольный камень и бутовый складывают в штабели разной величины и, если они из известкового камня, их можно обжечь и получить хорошую негашеную известь-кипелку.

Приготовление извести для строительства своими руками

Из хорошей цокольной или карнизной плит после обжига получается 50—60% (от веса камня) хорошей негашеной извести.

Чтобы узнать о данном камне — известковый он или нет, необходимо маленький кусочек его положить в стакан с соляной кислотой, разбавленной водой, или крепким уксусом. Если кислота или уксус зашипят, в стакане будут бурно выделяться пузырьки, а камень заметно будет убавляться в объеме и через некоторое время совсем распустится, то это покажет, что камень — известковый и даст извести не менее 50— 60% от веса камня.

В условиях строительства своими руками пригодность известняков для выжига из них извести можно определить пробным обжигом небольших его кусков и последующим гашением полученной извести с тремя объемами воды. Получится масса в виде белого мягкого теста, наощупь жирная.

Так как на постройке известь расходуется на многие работы и затрачивается в большом количестве, то постройка становится дорогой.

Избежать большого расходования извести можно, прибавляя от 5 до % хорошей извести к старому известковому раствору от разрушенных каменных и кирпичных построек. Предварительно куски старого затвердевшего раствора надо растолочь, просеять и смешать с новой известью в указанном проценте, не добавляя песку.

Читайте также: Дом из морских контейнеров своими руками – фото и описание строительства

Ниже помещается описание, как самому, своими руками надо обжечь камень и получить хорошую известь, Собрав около 10—15 м3 известкового камня, складывают из него напольную печь или конусную кучу с прогарами. Для устройства напольной печи выбирают место на пригорке или косогоре, делают площадку и отвесную стенку, защищая таким образом печь от ветра. На площадке вырывают яму (диаметром 3 м), бока в яме делают отлогими и обкладывают их кусками известняка. На таком основании выделывают из камня входное полукруглое перекрытие, идущее в пространство для топки, называемое очелком (рис. 6). Для перекрытия очелка выбирается более крупный камень.

Очелок имеет ширину 150 см (в середине) и высоту 100 см; вверху купола или очелка начинают класть камень для обжига — загружать печь. Кладут камень не плотно, а с зазорами для прохода дыма и горячих газов. Нагрузка кучи бывает высотою от 4 до 5 м и выше. Чтобы меньше выходило дров для обжига и чтобы удержать в печке больше тепла, снаружи кучу обкладывают дерном и засыпают землей или по хворосту обмазывают глиной, а потом обкладывают дерном (рис. 7 и 8).

Весь процесс обжига для приготовления извести делится на три периода.

Первый период — испарение из камня воды (слабый огонь); второй — удаление углекислоты из камня, то есть самый обжиг (сильный огонь); третий — остывание лечи.

Первый период продолжается 2—3 суток; в этот период во время топки из всех отверстий кучи идет темный дым с паром (происходит выделение из камня воды в виде паров). Топку надо вести осторожно, чтобы камни не потрескались и своды не завалились. Когда вся вода из камня испарится, начинают увеличивать огонь, подкидывают дрова и поддерживают больший жар во все время обжига. Этот период длится от 5 до 8 суток, что зависит от погоды: в сырую погоду дольше, а в жаркую меньше.

Конец обжига камней происходит тогда, когда вечером весь верх и бока кучи накалены докрасна, а ночью над кучей видны зеленоватые язычки пламени. После обжига куча садится (известковый камень теряет воду и углекислоту). Чистый и хороший известняк теряет при обжиге 40—50 % своего веса, так что на 1000 кг камня получается 500—600 кг извести. Самый простой и верный способ узнать конец обжига — взять щипцами из кучи куски обожженного камня, остудить их и загасить в воде. Если загасятся все куски, то обжиг закончен, если только часть их, и то с поверхности, то надо еще продлить обжиг.

По окончании обжига начинается третий период — остывание печи, во время чего замуровывают (замазывают) очелок и все отверстия и дают куче постепенно остыть, на что требуется от 2 до 3 суток, по прошествии этого времени кучу разбирают.

Во время обжига следят, чтобы пламя действовало на всю кучу равномерно. Если окажется, что огонь пробивается больше в одном месте, а в другом его нет, то в обмазке (где надо) пробивают продушины, а где много огня — замазывают глиной и засыпают землей. Подобного рода печи — временного характера — делаются тогда, когда требуется мало извести и есть топливо.

Обожженную известь необходимо сложить под навес. Чтобы она не загасилась раньше времени и не потеряла своих хороших свойств, ее сверху обкладывают слоем сухого песка, толщиной в 20—30 см. Складывают ее не на землю, а на доски.

Собранные от разрушенных строений известковый и алебастровый затвердевшие растворы обрабатывают так: известковый раствор тщательно очищают от щебня (грязи и пыли) и, предварительно смочив на дощатой площадке, толкут тяжелыми трамбовками, либо растирают жерновами в мелкий порошок или муку; затем складывают в кучу.

При употреблении полученного порошка в кладку к нему прибавляют от 5 до 8% извести-кипелки.

Все это перемешивают, и после добавлении воды и нового перемешивания порошок готов в кладку.

Рекомендуется старый известковый раствор прибавлять к глиняному раствору в таком составе: 1 объем старого, мелко размолотого известкового раствора и от 3 до 4 объемов хорошей глины плюс вода. Замешивать раствор нужно как можно тщательнее, чтобы получить весь раствор одного серого цвета (воды столько, чтобы получалось подобие густой сметаны). На таком растворе можно класть кирпичные и грунтоблочные стены одно- и двухэтажных жилых и нежилых зданий.

С собранным алебастровым раствором работа несколько сложнее, так как его необходимо опять обжечь.

Для этого после закрытия хорошо вытопленной русской печи, в нее укладывают собранные куски алебастрового раствора слоем, толщиной не более 15—20 см и, когда печь остынет, куски алебастра вынимают и размалывают в муку. Размолотый алебастр необходимо хранить в сухом месте и на дощатом полу, иначе он от сырости может схватиться и тогда уже будет негоден для строительства. При обжиге алебастра в русской печи (обычно это происходит весной тли летом) необходимо вьюшку немного приоткрыть, чтобы не угореть в избе, а лучше часа на 3—4 уйти из избы. Пережженный алебастр употребляют в дело с добавкой нового от 5 до 10%.

Вторая группа материалов — это материалы местного происхождения; из них главными и самыми распространенными являются глины, суглинки, супеси, земли, пески и камни.

Иногда вблизи намеченной постройки находится хорошая глина, или песок, или чернозем, следовательно, постройку можно возвести из этих материалов, своими руками, т.е. силами самих домохозяев в один строительный сезон. Таким образом, жилье (если речь идет о нем) будет готово к заселению осенью.

Читайте также: Саманный дом своими руками

Глина главным образом идет на стены, кровлю, кладку печей, подпольные бетоны, смазку накатов и другие части зданий.

Можно при сухом грунте возвести своими руками фундамент и цоколь из глинобетона пли из самана.

Глина в постройки должна идти только в переработанном виде, так как опыты доказали, что саман и блоки, сделанные из не переработанной глины, в 4—5 раз слабее самана и блоков, сделанных из хорошо переработанной глины.

Все глины, идущие на строительство зданий, разделяются на три сорта —жирные, средние и тощие:

а) жирные глины содержат мало примесей, главным образам песка (от одной восьмой до одной десятой: 10—12%);

б) средние глины содержат песка от 30 до 35%;

в) тощие глины содержат песка более 35%. Примеси в глине, кроме песка, могут быть в виде известковых камней, торфа, ила и проч.

Как отличить жирную глину от тощей

Есть много простых способов распознать жирную глину и отличить ее от тощей, но труднее отличить среднюю глину от тощей — здесь необходимо применить более точный и кропотливый способ отмучивания.

Каждый строитель должен быть знаком со всеми простейшими способами распознавания жирных глин и тощих.

Укажем на несколько простых способов распознавания.

1-й способ.

Образец глины, взятый из грунта, разминают между пальцами. Если под пальцами не ощущается песка, мелких камешков, то из этого заключают, что глина жирная. Часть глины пробуют зубами; если она не хрустит и мягкая, как тесто, то заключают, что глина жирная. Это самый простой способ.

2-й способ.

Берут несколько проб глины с разной глубины и скатывают из них шарики, диаметром около 3—4 см. Затем все шарики высушивают на солнце без доступа ветра. Наиболее растрескавшийся по поверхности шарик укажет на наиболее жирную глину; шарики, сделанные из средней или тощей глины, по поверхности мало растрескаются, а некоторые совершенно не дадут никаких трещин; эти шарики и будут из самой тощей глины. Отсутствие трещин показывает, что песок или какие-либо другие примеси, уменьшающие в глине «жирность», не дают им распадаться и трескаться (рис. 9).

Все шарики с высоты 1,5 м бросают на дощатый пол: шарики сильно растрескавшиеся остаются целыми, с малыми трещинами — разрушаются немного или надкалываются, а шарики не растрескавшиеся — из самой тощей глины — рассыпаются на мелкие частицы. Этот опыт показывает, что тощие глины слабее средних, а средние слабее жирных. Жирные – глины обладают наибольшей прочностью.

3-й способ.

Делают несколько шариков такой же величины (как описано выше) из нескольких сортов глин. Высушивают и опускают их одновременно на сеточке в стаканы с водой. Время опускания шариков в воду замечают. Шарики из самой тощей глины начинают распадаться в воде через полчаса — час после погружения в воду и через небольшой промежуток времени совсем распадутся. Шарики же из самой жирной глины могут пробыть в воде более 24 часов, иногда даже несколько суток, не распадаясь, что и указывает на самую жирную и водостойкую глину из испытуемых (рис. 10 и 11).

как построить недорогой дом

4-й способ.

Наиболее точный способ определить количество песка и прочих примесей, содержащихся в глине,— это способ отмучивания. На строительстве отмучивание мы рекомендуем вести следующим простым способом: в стакан накладывают (рис 12) 100 г глины и наливают воды, чтобы она сверху покрыла глину на 4—5 см, затем палочкой размешивают глину до тех пор, пока не получится равномерная мутно-желтая масса.

После этого ей дают отстояться. При этом на дно стакана прежде всего осаждается крупный песок, так как он тяжелее глины, затем средний и мелкий песок, на песок оседают крупные частицы глины, выше более мелкие, а самая лучшая и тонкая глина остается в воде в виде мути. Слив эту муть, снова приливают чистой воды, снова взбалтывают, опять дают отстояться и муть опять сливают. Так поступают до тех пор, пока вода не будет совершенно чистой (рис. 13), то есть пока весь песок не будет отмыт от глины.

как поределить пригодна ли глина

Тогда взвешивают песок и определяют, какую часть он составляет от веса глины. Положим, в 100 г взятой нами глины песка отмытого и высушенного оказалось 10 г, значит, песок составляет одну десятую часть от веса глины (10%). Глина оказалась достаточно жирной и пригодной для самана, глиносоломенной крыши, штукатурки стен.

5-й способ.

Из испытываемой глины скатывают круглый цилиндрик, диаметром в 2—3 см и длиною в 15—20 см.

Из него делают кольцо; если оно нигде во время изгиба не треснет и не разорвется сразу, то это покажет, что глина довольно жирная и для целей постройки пригодна (рис. 14).

6-й способ.

Так как наиболее жирные глины при высыхании своем сильно уменьшаются в объеме (это называется усушкой и усадкой глины), то делают несколько маленьких кирпичиков из находящихся на строительной площадке глин. Размеры всех кирпичиков должны быть точными: длина 6 см, ширина 3 см и толщина 1,5 см. Тесто глиняное должно быть не жидкое, как можно гуще, но хорошо промешано.

Наделав из каждого сорта глины по 3—4 образчика, их высушивают в (одинаковых, условиях, медленно и без доступа ветра и солнца. Затем, когда они совершенно высохнут, их снова измеряют по всем направлениям — длине, ширине и толщине. Образчик из самой жирной глины уменьшится в размерах больше всех, а образчик из самой тощей глины изменится в размерах меньше всех.

Кроме этих простых, но достаточно точных и верных способов определения жирности и пригодности глин для строительства, имеется еще много других (лабораторного характера, более точных), но более сложных способов.

Существует ряд испытаний на водостойкость глины, на морозостойкость, на огнестойкость, но здесь они при строительстве будут излишни. В одной из следующих статей мы приведем готовые рецепты прибавки к глине тех веществ, которые делают глину достаточно водостойкой для целей строительства.

Далее укажем на замечательные свойства глины, которые бывают наиболее выражены в жирных глинах. Эти свойства называют:

а) пластичностью, то есть способностью принимать любые придаваемые глине формы и после высыхания или обжига сохранять эти формы без изменения (например, кирпич, черепица, чашки, тарелки, изразцы для печей, вазы);

б) связностью (способность сцеплять), позволяющей глине удерживать и связывать другие вещества — песок, шлак, щебень.

в) водонепроницаемостью. Обладая этим свойством, глина, впитает в себя определенное количество воды, более ее не принимает и через себя не пропускает. Этим свойством пользуются в строительной практике, устраивая плотины, запруды, перемычки; обкладывают помойные и отхожие ямы слоем жирной глины, чтобы зараженные жидкости не просачивались в почву и не загрязняли ее;

г) усушкой и усадкой глины. Почти всякая глина при высыхании и обжиге уменьшается в своих размерах (следовательно, и в объеме) или много, как например, жирные глины, или мало, как тощие глины. Песок прибавляют в глину при строительстве для того, чтобы уменьшить ее усадку;

д) огнестойкостью. Глины не горят и не поддерживают горение;

е) отношением к обжигу; это свойство глины заключается в том, что глина, обожженная на сильном огне в 1200—1350° по Цельсию, теряет некоторые свои свойства (пластичность, связность, водонепроницаемость и усушку), обращаясь в камень — кирпич, черепицу, разные стеновые блоки, которые не боятся мороза, в некоторой степени воды, огня и могут в благоприятных условиях простоять очень много лет.

Обнаружив глину на месте постройки или где-либо еще и убедившись в пригодности ее для строительства, необходимо приступить к заготовке глины на все строительство, и даже с некоторым избьпком.

Заготовить глину можно двояко: с осени для работ будущего года или с весны перед самым строительным сезоном. Способы эти разнятся между собою тем, что глины осенней заготовки бывают лучше подготовлены для дальнейшей переработки, чем глины, заготовленные весной, перед работами или иногда даже при самих работах. Кроме того, осенняя заготовка требует меньше рабочих рук для переработки, а осенью рабочие руки дешевле, чем весной.

Во время морозов и оттепелей плотная глина вся разрыхляется и ее природа (структура) изменяется — она становится мягче, то есть то, что должен сделать человек своими руками, мороз, ветер и дождь проделывают за него.

При весенней заготовке переработка глины заключается в хорошем пропитывании ее водой, что осенью делается дождями, без участия в этом человека.

В течение осени, зимы и весны из глины незаметно вымываются вредные для глиняных материалов примеси.

При осенней заготовке глину выкапывают из грунта и складывают тут же грядами, высотой не более 60—70 см, шириной до 2 м, а длиной — как позволит место на строительной площадке или на отведенной усадьбе. Ширину, а тем более высоту, указанные здесь, увеличивать не следует, так как иначе глина в грядах хорошо не промокнет, а зимой не промерзает до дна основания гряды или штабеля (рис. 15).

В этих грядах или штабелях глина лежит до теплых дней весны. Осенью глина вся промокает, а если осень сухая, то глину надо несколько раз полить водой, чтобы она пропиталась до самого основания. Зимой глина на всю глубину промерзнет, начнет пучиться, ее комья и даже самые мельчайшие комочки разрушатся, то есть распадутся на мельчайшие частицы, незаметные для глаза. Осенними и весенними дождями из глины вымываются многие совершенно ненужные примеси, а иногда соли, вредные для глиняных материалов, что не имеет места в глинах, заготовленных весною или летом.

Заготовив необходимое количество глины, из нее приготовляют саман, кирпич-сырец, грунтоблоки, или прямо, переработав ее, набивают из нее в особых формах стены, или обмазывают подготовленные стены глинобитных, глиномятных и мазанковых построек.

Для глинобитных и глиномятных построек лучше (и в переработке дешевле) идет глина с примесью значительного количества песка, которая называется суглинком. При высыхании такие глины почти не трескаются и имеют малые усушку и усадку. Из таких глин хорошо выделывать кирпич-сырец, который идет на строительство жилых и хозяйственных построек, как обыкновенный обожженный кирпич, с той лишь разницей, что стены сырцовых построек кладут на глиняном растворе и иногда под крышей, чтобы во время сильных дождей они не портились. Это правило рекомендуется соблюдать при всех глиняных постройках (саманных, грунтоблочных, землебитных и им подобных). Кроме этого, суглинки идут на выделку и обжиг обыкновенного красного кирпича, а потому такие глины называются кирпичными.

Во многих местностях черноземной полосы глина есть, но она залегает очень глубоко, и ее выемка становится слишком дорогой. В этих местностях на поверхности почва покрыта толстым слоем хорошего строительного чернозема— простой черной земли. В этом случае строитель, не имея кирпича, половняка, щебня и глин, должен строить хозпостройку ( бывает что даже и дом) из земли (землебитный), из земляного кирпича или земляных блоков.

Укажем ниже на строительные качества и свойства чернозема.

Эти постройки подкупают дешевизной основных своих материалов степ и простотой их возведения. Через 1—2 месяца после окончания землебитной постройки ее можно заселять, так как стены хорошо и быстро просыхают. Полная просушка стен с оставшейся 2-процентной влажностью достигается через 8—12 месяцев.

Для землебитных построек пригодна всякая земля, обладающая липкостью и связностью. Все земли для этих построек мы разделим на три главных вида:

1-й вид — суглинистые земли с содержанием глины от 15 до 30 %— наиболее пластичные и связные; 2-й вид — обычные пахотные земли, включая чернозем,— мягкие и пластичные; 3-й вид — илистые почвы или пойменные земли — также связные.

На практике существует несколько простых признаков определения необходимой связности для строительства жилых построек из земли своими руками;

1) глубокие от колес колеи, которые держатся не осыпаясь;

2) пешеходные тропинки с не размываемым после дождя верхним слоем;

3) кротовые и мышиные норы, гнезда стрижей и ласточек на обрывах берегов;

4) не рассыпающиеся комья земли, которые держатся на лопате при выкапывании ям из котлованов;

5) в выемках в земле остаются отвесными стенки выемки; эти стенки не осыпаются долгое время;

6) земли, поддающиеся разрыхлению только лопатой или киркой;

7) земли, сжатые в руке, сохраняют приданную им форму и, брошенные на кучу этой же земли, не рассыпаются;

8) в деревянный ящик или пожарное (усеченный конус) ведро насыпают небольшими слоями (5 — 8 см) землю и сильно трамбуют. Затем осторожно вываливают землю в виде куба (из ящика) или в виде усеченного конуса (из ведра) и сушат ее на воздухе, прикрыв от дождя, солнца и» ветра. Если в течение 30 суток пребывания на воздухе эти пробники будут крепнуть, не давая трещин, а влажность в них будет не более 2%, то земля вполне пригодна для постройки. Всякую землю можно немного улучшить, прибавляя в нее глину, песок или известковое молоко, в зависимости от того, тощая она или жирная. Если земля слишком тощая, в нее прибавляют до 10—15% глины, а если жирная, то прибавляют песок и известковое молоко.

Землю лучше заготовлять под навесом не более чем за два дня до ее употребления в дело или же хорошо укрывать от дождя и солнца, чтобы она не засохла или сильно не размокла. При возведении землебитных построек влажность земли имеет большое значение, и строитель на это должен обращать большое внимание.

Земля должна быть нормальной — естественной — влажности. Нормальной влажностью считается та влажность земли, вынутой из грунта, которую она имеет в обычное время года, то есть не в период сильной засухи или продолжительных дождей. Нормальная влажность земли колеблется от 12 до 18%, то есть в 100 г земли содержится от 12 до 18 г воды и от 82 до 88 г земли.

Заготовлять земли для постройки, по опытным данным, требуется от 1,25 до 1,5 м3 на 1 м3 в деле (в готовой стене); глины заготовлять надо — от 1,2 до 1,35 м3 на кубический метр в деле.

Если есть навес и время, можно заранее заготовить блоки или камни из земли размером 60 х 30 х 15 см, весом около 40 кг; 45x30x15 см, весом около 25 — 30 кг и размером 40x30x10 см, весом около 15 — 20 кг. Большие земляные блоки делаются на юге, средние — в средней полосе и малые — на севере.

Земляной кирпич – как сделать его своими руками

Формуются земляные кирпичи обычно в формах, дающих сразу по 2—4 кирпича (рис. 16). Формы могут быть с дном или без дна, цельные и разборные. Кирпичи обычного формата размером 25x12x6,5 см делаются на подкладках, на которых и переносятся в сушильные сараи или под навес.

Здесь они просыхают в течение одной или двух недель, смотря по погоде. Кладка из земляного кирпича такая же, как из простого кирпича на известковом или глиняном растворе. Раствор густой, кирпич не мочат.

Кроме указанных материалов второй группы, можно кратко указать еще на следующие материалы.

Пески.

Они идут на бучение фундаментов, на растворы, на стены известково песчано-битных построек, на засыпку чердаков.

Ссылка по теме: Садовый домик своими руками – строительство и фото

Камни — песчаники, известняки, граниты-валуны разной величины.

Они идут на фундаменты и цоколи, так как не подвергаются разрушению от сырости, воды, мороза.

Как связующие и отепляющие, прибавляются к глине (например, в глиномятку для самана и блоков) следующие материалы: опилки, рубленая солома, сечка, костра, сухая листва, мякина, иглы хвойных деревьев, а для хозяйственных и подсобных построек — коровий и овечий навоз (помет), торф и другие, им подобные, материалы. Их нужно засыпать из расчета одной пятой объема глины, а иногда и более, смотря по жирности глины. Так, опилок прибавляют даже один и два объема по отношению к одному объему глины. Складываются эти материалы под навесом или прикрываются соломенными матами и рогожами.

Третья группа — деревянные строительные материалы: это, прежде всего бревна, диаметром в отрубе не менее 25—30 см, для выпилки из них патовых досок, затем бревна рази толщины и длины, так как для постройки жилья и двора леса пойдет много на разные поделки и детали.

Круглый лес необходимо запасать; вывезенный из леса круглый лесной материал надлежит немедленно ошкурить.

Напиленные половые доски складываются в штабели так, чтобы они не покоробились, не изогнулись и не потрескались. Сверху штабель покрывается тесом в виде крыши (рис. 17).

дом своими руками

В штабелях доски, тес, бруски, лафетник подсушиваются, поэтому в постройке они стоят в несколько раз дольше, чем сырые. Например, свежесрубленное дерево, зарытое в землю, сгнивает в 1—2 года, а просушенное в той же земле держится от 4 до 6 лет.

Самая дешевая сушка леса — естественная, под открытым небом или же на складах на воздухе.

Место под склад для сушки лесных материалов должно быть высокое, доступное ветрам, с большим уклоном по поверхности земли (для стока дождевых вод), с водопроницаемым грунтом; самое лучшее, если грунт песчаный или гравенистый. Если нет естественного ската местности, воду надо от штабелей отвести канавками.

Для предохранения складываемых материалов от поглощения почвенной влаги, их следует укладывать на подкладки — тонкие бревна или жерди, а не прямо на землю.

Бревна сушат на открытом месте, а доски большей частью под навесами, где их располагают плашмя на подкладках из расколотых тесин. Навес должен иметь крышу с большими карнизами—свесами, чтобы защищать высушиваемый материал от косого дождя.

Под навесами доски располагают торцами к поперечным стенам навеса, чем достигается равномерность их просушки, а также сокращается возможность появления торцевых трещин. Для равномерности просушки доски в штабелях должны время от времени перекладываться.

Жерди заготовляют любой длины; тонкий конец—диаметром от 5 до 7 см. Жерди идут на обрешетку крыш, на заборы, на плетневые стены и чердачные щиты. Жерди при заготовке надо так же, как и бревна, ошкуривать и высушивать.

Читайте также: Как правильно хранить дерево (древесину, лес)

Хворост запасают и сушат в штабелях. Длина хвороста для стен толщиною от 50 до 65 см в глинохворостяных постройках— от 75 до 100 см. Хворост заготовляется не толще 5 см в комле. Штабель хвороста содержит обычно от 3 до 5 м3. Хвороста необходимо запасать больше, так как он в большом количестве употребляется в хозяйстве на разные поделки — заборы, плетни, корзины, щиты.

Строительные материалы четвертой группы — гвозди, сталь, стекло, олифа, краски — приобретаются в торговой сети, складываются в кладовой и расходуются по мере надобности.

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!" Своими руками строительные материалы фото. Поделитесь новостью Своими руками строительные материалы с друзьями! Своими руками строительные материалы 1152 Своими руками строительные материалы 665 Своими руками строительные материалы 422 Своими руками строительные материалы 644 Своими руками строительные материалы 196 Своими руками строительные материалы 675 Своими руками строительные материалы 109 Своими руками строительные материалы 1082 Своими руками строительные материалы 402 Своими руками строительные материалы 1051